廣州服裝專業市場欲重新站上風口

    5位意大利的設計師和5位年青一代的中國設計師，為5家中國快時尚品牌設計系列，然后通過時裝秀的方式呈現，這是上周末在紅棉國際時裝城中意時尚秀的一幕。這意想不到的組合演出的操盤手就是紅棉國際時裝城。在其總經理卜曉強看來，他們不是一個“房東”，而是一個品牌孵化器。

    作為國內歐韓市場潮流制高點的紅棉對自己差異化的定位是廣州服裝專業市場的一個縮影。當初的火爆，讓廣東服裝生產量占據全國產量1/5，出口額連續多年蟬聯全國第一。然而不容回避的是，專業市場在面臨交通物流等固有管理難題之外，在經濟下滑、電商的沖擊下遭受重創。“專業市場要轉變思維模式了。”卜曉強對南都記者表示。

    變“房東”為“經營者”

事實上，在服裝專業市場這輪轉型升級中，電商曾被寄予厚望。卜曉強坦承：“我不是很主張將電商作為升級的主要方向，定位的差異化更為重要。”事實上，很多專業市場的商戶都曾試過在淘寶開店，但是效果平平，而且還有諸多的障礙。不少商家都擔心衣服“上網”后會迅速引來模仿。

卜曉強不否認經濟下滑對紅棉也有沖擊，他們也曾迷茫于是否電商化，但現在“紅棉商鋪依然一鋪難求，則主要在于紅棉最終定位要做到國際化、時尚化、品牌化。”據透露，2007年紅棉國際時裝城里，自主品牌僅占了25%，現在這個比例已經高達60%。目前歐洲風格的服裝占比是15%、韓國風格的占比為40%-45%。

    事實上，取得這樣的成績也是一波三折。為了引進歐韓的品牌進入，2009年紅棉施行韓人治韓的模式，吸引了包括韓國知名設計師明裕碩在內的實力品牌入駐，紅棉的韓國品牌格局此后凸顯。接著，他們再聘請安德利為歐洲品牌服飾渠道部運營總監，以“歐人治歐”方式做歐洲渠道和品牌的拓展。

    “以前的專業市場就是房東，只要按時交租的商戶就是優質商戶，但現在大家開始轉變思維，成為經營者。”在卜曉強看來，正是這幾年不斷打造平臺，讓商家的效益最大化，紅棉的商戶流失率才始終保持在一個低位。以上周末的紅棉時裝周為例，這也是他們新的平臺化方向。“開始只是將米蘭時尚引進秀場讓商戶看到米蘭的時尚潮流趨勢。第二年我們邀請了海外新銳的設計師，幫助這些設計師品牌落地。”今年卜曉強來了個創新：5位意大利的設計師和5位年青一代的中國設計師，為5家中國快時尚品牌設計系列。“中國的設計出來的是一件產品，而歐洲的設計出來的是一件設計品，不可能規?；�生產。”但卜曉強有一個“算盤”：是否可以通過創新，讓歐洲的設計能夠在廣州有規?；�生產的可能。

    于是，他們挑選了一些跟歐洲風格比較接近的商戶，意大利設計師挑選這些商戶進行一對一的輔導，紅棉則挑選了國內幾個新銳設計師與意大利設計師搭檔設計，以便讓后者更容易了解國內市場。思維的碰撞果然激發了火光，原本動輒8000塊的一件歐洲“作品”，變成了此次T臺上消費者只要1000-2000元即可購得的時尚款式。

海外品牌的中國孵化基地

    意大利當代設計師與中國新生代設計師的聯手，似乎是一個明確的信號，海外設計師開始意識到中國服裝市場的巨大潛力，而在這輪行業調整之后，這些海外設計師品牌開始加速進入中國市場。

    米蘭設計師A lexM itchum m是第二次參加紅棉國際時裝周。“來參加走秀，可以讓我知道中國服裝市場是怎樣的，知道中國消費者都穿什么、喜歡什么，從而把更好的作品帶入中國市場。”去年走秀，A lex并沒有把作品引入中國市場，但第二次來廣州，他正在尋找市場合作伙伴。“中國市場有很大的潛力，我們是高品質的品牌，我們會在中國做些本土化的調整。”據悉，其品牌目前已經在紐約、倫敦、巴黎有銷售，今年9月會進入東京市場。

    卜曉強正是看到了海外設計師品牌在中國的巨大發展空間。“你看看有多少中國人會在國外買衣服。”不過，海外設計師的產品在中國落地的難點在于價格和產品是否接地氣。就本次參加紅棉國際時裝城中意時裝秀的意大利設計師的作品而言，這些設計師的作品在國外往往在8000元左右。所以卜曉強的做法就是，搭建平臺借助中意設計師雙方的經驗，將價格降低到1000-2000元左右。

    “一個專業市場的經營是否成功，不是看它的銷售額有多高，而是看它孵化了多少品牌。”盡管上述諸多舉措看似與紅棉沒有太直接的關聯，但卜曉強認為，要在國內專業市場中打造一個時尚的制高點，對新銳品牌、成長性品牌而言，紅棉會是最好的孵化基地。這也是廣州專業服裝市場可以思考的未來轉型方向。